Странная статья. Автору ннаверное неизвестно, что любой диск имеет ограниченное количество циклов перезаписи. Ничто, увы, не вечно ... Когда на рынке появляется что-то новое, то сразу появляются "знатоки" — распрстранители баек. Например, существует распростанённое заблуждение о том, что современный автомобиль не нужно прогревать, а компьютер вообще выключать вредно.
Если речь идет о зиме. Холодный пуск сильно уменьшает ресурс агрегатов автомобиля. 1) Густое масло в двигателе, хуже смазывающие свойства, если сразу поехать повышенный износ. 2) Масло в коробке передач прогревается не сразу а постепенно, по мере прогрева двигателя. Автомобиль греть нужно, Но не по времени, а по приборам.. Как упали обороты — смесь из обогащенной стала нормальной, можно ехать..
Очередной сказочник, почитайте литерату, узнайте что для мотора вреднее 15 минут работы холодным на холостых, или 3 минуты работы холодным под небольшой нагрузкой, при которой он реально нагреется за 3 минуты, а не за 15 ... Аналогично маслу в коробке, которое вообще не греется пока машина стоит на месте. Кстати насчет падения оборотов, у меня обороты падают через 20-30 секунд максимум, даже при -20 на улице, и стоять прогреваться можно очень долго, если же начать движение, то пока я выезжаю со двора, у меня уже 40 градусов температура двигателя. А для того чтобы ресурс был нормальным, надо не из полутора литров 200 лошадей выдавливать, а нормальный объем делать.
неправда ваша. если говорить за механику, то первичный вал КПП вращается и на нейтральной передаче и мало-мало разгоняет масло. Прошедшей зимой разок случилось около 30 мороза, я авто минуты 3 грел с выжатым сцеплением, ибо отпускаю сцепление — тут же глохнет. А вот в редукторе масло да, прогревается только в движении.
Прогревание коробки первичным валом на столько малоэффективно что считайте что его нет, вот размешивание хренового масла присутсвует, просто надо нормальное масло лить и вовремя менять.
Да вроде лью не самое говно... С минералкой было вообще скучно, с полусинтетикой и синтетикой веселее. Подожду холодов, посмотрю как себя манол в коробке поведет.
в те же 30-градусные морозы другой прикол был: я-то пусть и после 3 минутного играния сцепление все-таки обрел нормальные холостые обороты и прогрелся... И меня пацан на жигулях попросил дернуть, типа завестить не может... Вот у него точно пластилин был везде, ибо он отпускает сцепление и я его по двору с заблокированными колесами как санки тащу. :)
Так и не завелся. Просто не смог провернуть мост/коробку/коленвал.
Ну не знаю, у меня в моторе Castrol 5w30, в АКПП месовское по листу допуска, в редукторе аналогично, что в -5, что в -30, все работает одинаково, пуск с пол оборота, пол минуты максимум прогревочные, и нормально едет, если стоять на месте то минут 15 до нагрева до 40 градусов, если поехать, то выехав со двора уже 40, через полтора кварталла 80. Обычно выхожу, хапускаю, отскребаю стекла снаружи и стряхиваю снег, после чего сел и поехал.
Аналогично. Чаще всего грею ровно столько, сколько из под снега откапываю. :)
Только потом, пока не прогреется до 80, не притапливаю тапку в пол, и стараюсь не крутить выше 3000.
Ну мне проще :) у меня на 2500-3000 автомат переключает передачи :), можно конечно заставить его раскрутить и до 7000, но уже на 4000 взлет начинается, в городе просто нет необходимости крутить больше 3000.
Уважаемый литературовед.. У меня было больше 25 машин, я какое-то время практиковал в автосервисе диагностикой автомобилей.. то что у вас за 3 минуты падают обороты ни о чем не говорит... До скольки RPM они падают? Нормальный ХХ 650-900RPM, вы хотите сказать что вы заводите машину в -20 и у вас чрез 30 секунд 800 RPM? Вы на тахометр посмотрите, вам сразу станет ясно кто сказочник.. Объем говорите.. У меня 4,4 300 лошадей, не заметил что он греется быстрее..
2.8 197 лошадей, ХХ 650RPM, при -20 прогревочные ~1200RPM держатся примерно пол минуты, после этого можно спокойно ехать, на ходу греется изумительной, несколько минут и в салоне тепло, может просто он исправен, в отличие от вашего?
Скорее у Вас не исправен датчик температуры двигателя.. Т.к. Обороты зависят от его показаний.. По этому датчику, по мере прогрева, блок управления изменяет угол открытия дроссельной заслонки, воздуха поступает меньше воздуха и обороты падают. Двигатель никак не может прогреться до нормальной температуры за 30 секунд. Возможно вы слышите шум от работающих вентиляторов на радиаторе и перепутали с оборотами.. Вентиляторы действительно включаются где то на пол минуты, после завода авто, издают сильный шум, затем выключаются.. . Даже если масло синтетика, а сейчас почти у всех синтетика, все равно вязкость ее при низких температурах ухудшается, масло хуже прилипает к хонингованным частям двигателя. К слову, вся верхняя часть двигателя (голова, клапана, распредвалы, система изменения фаз газораспределения), смазывается, просто разбрызгиванием масла. В нижней части (блок цилиндров) поршня с бугелями долбят по маслянной луже, и образуется этакая маслянная взвесь, которая прилипает к хонингованным стенкам цилиндров снизу. Пока эта взвесь не образуется и стенки холодные- ничего там не прилипает. Идем далее.. Почему увеличиваются обороты при пуске? 1)Потому что это как раз и способствует оптимально быстрому и безопасному для двигателя прогреву, 2) Из за обогащенной топливно-воздушной смеси. Когда двигатель холодный смесь не воспламеняется при стандартном соотношении воздуха и бензина 14,7 : 1 (Стехиометрический состав горючей смеси), бензин тупо стекает по стенкам цилиндров и вылетает в глушитель, начинаются пропуски воспламенения. Датчик детонации ловит эти пропуски передает блоку, блок увеличивает время работы форсунок , смесь становится обогащенной, обороты растут. При неправильной смеси, быстро убиваются свечи, тупо покрываются сажей, перестают проводить электричество затем убиваются катушки зажигания.. Замечали наверное что в морозы если аккумулятор не севший, а машина не завелась, первым делом выкручивают и чистят свечи, затем заводят автомобиль с полпинка.. Так вот когда на холодной машине начинаете ехать, вы еще больше обогащаете и без того богатую смесь, что приводить к еще быстрому убитию свечей и катушек.. Каждый поступает как считает нужным. Я летом грею машину 30 секунд — минуту.. Зимой иногда по 5-10 минут.. задача не прогреть полностью двигатель, задача чтоб меньше износ был. Если вы купили покататься годик и продать, то можно наверное не греть.. К слову один холодный пуск двигателя приравнивается к пробегу 1,5-2 тысячи километров. Можете посчитать износ.. Данные я беру не из головы. Я учился, нам преподавали это… P.S. Автомобили у меня всегда исправные
Идем дальше.. Масло в коробке также густеет. Если коробка автомат, то для долговечной работы автомата жизненно необходимо масло — прогретое до рабочей температуры. В автомате масло выполняет роль, не только смазки и очистки, а также охладителя, для передачи крутящего момента. Только прогретое масло выполняет все возложенные функции правильно. Именно поэтому прежде чем трогаться зимой. Нужно сперва включить драйв, постоять 10-30 секунд, затем включить заднюю, также постоять 10-30 секунд, и только после этого ехать..
Много теории и мало смысла, я не могу ориентироваться на шум, потому что его просто не слышно, чтобы услышать мотор надо его раскрутить до 4-5 тысяч, я смотрю на тахометр и на датчик температуры, обороты держаться 20-40 секунд, после чего опускаются до 650, стрелка температуры двигается с места через пару минут. Я мог бы поверить в неисправность датчика температуры, если бы в салоне не становилось тепло :)
Рекомендации от производителей не прогревать, а ехать сразу на самом деле аргументируется ими же тем , что при холодном двигателе выхлопные газы намного ядовитее, чем на прогретом, и чтобы не загрязнять окружающую среду — советуют прогревать двигатель в движении. Про особенности запуска в сильный мороз, про риск повышенного износа ряда агрегатов — они не вспоминают — это ведь их хлеб — чем раньше (и чаще) будут выходить из строя узлы и агрегаты автомобиля — тем выше будет спрос на сервисное обслуживание и новые запасные детали — и, соответственно, тем выше будет прибыль СТО, изготовителя запчастей и прочих.
Sovremennye dvigateli s sovremennymi maslami grejut 30 sek i edut, na hodu progrevajetsja bystree, znachit i iznashivajutsja menshe (dazhe lada 20 let nazad s 03-motorom na polusintetike 10W-40 vyderzhala 400 tys bez kapremonta)
Всем добрый день. У меня 2 диска SATA III, один SATA II и недавно купил SSD. Оперативки 8 Gb. Вот кое-что в общем с учетом интернета.
1) Скачать последнюю прошивку для своего SSD. ОС лучше устанавливать с "0" , отключив питание других дисков SATA (правда. сам не отключал)
2) В Bios перевести контроллер дисков в режим AHCI, т.е. выбрать распознование SATA как AHCI (Для увеличения срока службы и других преимуществ). Следует иметь в виду, что другие ОС перестанут загружаться, их придется переустановить.
3) По возможности очистить диск SSD утилитой Secure Erase или HDDErase
4) После установки ОС проверить производительность диска (д.б. более 7). Утилитой CrystalDiskInfo (бесплатная) проверить работает ли TRIM (обязательно, увеличивает срок службы и др.) и NCQ. Если Win7 "правильно обнаружит" ваш SSD, то автоматом отключит: SuperFetch, HreFetch, Reade Boot и дефрагментацию
5) Перенести файл подкачки на другой диск (самый быстрый) (Комп — прав. кн. мыши — св-ва — доп. парам.). Я лично утилитой Primo Ramdisk в оперативке создал диск размером около 3Gb и перенес туда файл
6) Отключить точки восстановления ОС (Комп — прав. кн. мыши — св-ва — защита системы и отключаем)
7) Отключить индексирование (ПК — SSD -прав. кн. мыши — св-ва — снять птичку)
8) Отключить дефрагментацию (вредна) и если Win7 не отключил (Пуск — выполнить — набрать services.msc — служба DD — двойной клик и в поле "Тип запуска" выбрать "отключена" — остановить — применить-ок)
9) Отключить гибернацию (исчезнет файл hiberfil.sys) (Пуск — выполнить — Cmd — powercfg.exe -h off (не пропустите 2 пробела) — enter)
10) Отключить Prefetch (раскройте HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters — Дважды щелкните: параметр EnablePrefetcher и установите значение 0, а также параметр EnableSuperfetch — и тоже установите значение 0)
11) На диске SSD всегда должно быть не менее 15% свободного места.
На мой взгляд для десктопа лучше так:
1 SSD по систему и программы
2 RAID (зеркало) под хранение самой важной информации
3 Диск под помойку.. (можно старенький)
..............
4.переносной диск для поездок, подключаемый к лэптопу
И все быстро и надежно..
Предыдущий SSD с системой (WIN7x64) на 64 ГБ благополучно проработал 2,5 года, после чего был просто отключен и положен на полку в качестве запасного (вместе со всеми программами). Вместо него поставил новый SSD VERTEX4 на 512 ГБ, с WIn8x64
Ну и как WIn8x64. Я поставил в целях ознакомления.
Теперь жалко 1290 рублей что заплатил за эту хрень.
Нихрена на ней не работает (Delphi,принтер, сканер).
Плитки в обще нечто. Куплю ещё один SSD и на него востанов
Мне нравится.. Уже 2 лицензии купил .. Adobe creative suite, notepad++, tc, teamviewer, corel, 4 браузера, ultraiso, ну и винрары, скапы итд.. Все работает.. Разницы между плитками и не плитками не заметил вообще никакой, то же самое, вид с боку.. Я этим почти не пользуюсь у меня все программы в банели быстрого запуска.. Не нашел драйвер видеокарты для десктопа, скачал специальную програмку по поиску драйверов, все само нашлось и установилось..
1. Систему на отдельный HDD 7200 rpm, маленький быстрый и дешевый SSD — подключить к нему кэшем...
+ надежность выше, восстановление прощще
+ отсутствует эффект падения скорости при уменьшении свободного пространства SSD
— скорость пониже чем у нового пустого SSD
Вы часто занимаетесь восстановлением файлов?
Мне вот с 1993 года еще ни разу не пришлось этим заниматься, хотя диски и вылетали пару раз, но в основном плановая замена.
Vertex 4 = отличный SSD.
Наконец-то компании OCZ удалось выпустить качественный продукт.
Внутри новый контролер от Marvell + неплохой флеш + OCZ наконец сменила китайского ОЕМ производителя — на китайского-же, но вполне вменяемого, брака стало меньше на порядок. (по крайней мере для серии "4")
смысл в SSD есть... но в BIOS включить режим ACHI , установка Вин7 с нуля, т.к. она определяет, что используется твёрдый диск и проводит некие твики сама...
режим TRIM необходимо включить
В меню "Пуск" в поле поиска вводим cmd.
Кликаем правой кнопкой мыши по исполняемому файлу cmd.exe и выбираем "Запуск от имени администратора".
В командной строке вводим "fsutil behavior query DisableDeleteNotify" (без кавычек).
Если компьютер выдаёт DisableDeleteNotify = 0, поддержка TRIM включена.
Если выводится сообщение DisableDeleteNotify = 1, поддержка TRIM отключена.
ну и это — Отключение System Restore.
Отключение индексации данных.
Отключение файла подкачки.
Отключение гибернации.
Отключение prefetching (упреждающее чтение).
Отключение очистки кэша записей Windows.
Отключение SuperFetch (Супервыборка) и Windows Search.
Отключение ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache.
Пользуюсь Intel SSD Toolbox
Сама под диск настраивает
Да и гарантия от Intel пять лет
Сдохнет поменяют
А бекап по любому делать надо всегда — что бы потом не обидно было
ставить Ось на ССД?
вы гоните чтоли?
венда со своим маниакальным пристрастием вести логи схавает все циклы перезаписи за полгода, если прибавить всякий софт для проверки файлов типа антивиря — то понятно куда клонит экономика — жесткие диски слишком долговечно работают, и поэтому очень редко обновляются, пока бэдами не покроются, другое дело — видеокарты — каждые полгода — революция, правда только на бумажке, но главное — что революция!
невыгодно короче выпускать обычные хдд, а ссд можно пачками производить — все равно "скоро на помойку"
Из обзора PC Magazine 2012-10
"...полупроводниковые накопители не зря предоставляют в распоряжение пользователя не всю свою фактическую емкость (например, 238 Гбайт из заявленных 256 Гбайт). «Недостающее» пространство используется в качестве резерва для динамической замены ячеек, что со временем будут исчерпывать свой ресурс и выходить из строя.
Если сопоставить объем этого пространства с вероятностью отказа каждой отдельной ячейки, окажется, что резерв полностью исчерпается за несколько лет (при эксплуатации с высокой для современного рядового пользователя интенсивностью, предполагающей запись на накопитель около 10 Гбайт данных каждые сутки), т. е. даже используемый для работы с торрентами SSD способен прослужить в два-три раза дольше гарантийного срока, прежде чем выйдет из строя из-за невосполнимого износа ячеек."
Автор статейки полный нуб. Журналюга, которому пытались объяснить непонятное, а он уже, с апломбом — переписал в статейку, половину забыв, а половину переврав :)
В современных SSD есть такая штука, как "технология равномерного износа", т.е. — все ячейки изнашиваются равномерно.
Своего рода — антидефрагментатор.
Поэтому, когда заходит речь о изношенности накопителя SSD — говорят о полных циклах перезаписи ячеек , а не высчитывают, что там и где сколько раз записалась, тем более, это не имеет смысла.
У меня — 13 циклов за полтора года, из 3000 гарантированных
SSD хорошо подходят для установки системы, а винты для хранения файлов, так что винты в ближайшее время не умрут, просто они в большей степени будут использоваться для файлопомоек.
Комментарии
в те же 30-градусные морозы другой прикол был: я-то пусть и после 3 минутного играния сцепление все-таки обрел нормальные холостые обороты и прогрелся... И меня пацан на жигулях попросил дернуть, типа завестить не может... Вот у него точно пластилин был везде, ибо он отпускает сцепление и я его по двору с заблокированными колесами как санки тащу. :)
Так и не завелся. Просто не смог провернуть мост/коробку/коленвал.
Только потом, пока не прогреется до 80, не притапливаю тапку в пол, и стараюсь не крутить выше 3000.
1) Скачать последнюю прошивку для своего SSD. ОС лучше устанавливать с "0" , отключив питание других дисков SATA (правда. сам не отключал)
2) В Bios перевести контроллер дисков в режим AHCI, т.е. выбрать распознование SATA как AHCI (Для увеличения срока службы и других преимуществ). Следует иметь в виду, что другие ОС перестанут загружаться, их придется переустановить.
3) По возможности очистить диск SSD утилитой Secure Erase или HDDErase
4) После установки ОС проверить производительность диска (д.б. более 7). Утилитой CrystalDiskInfo (бесплатная) проверить работает ли TRIM (обязательно, увеличивает срок службы и др.) и NCQ. Если Win7 "правильно обнаружит" ваш SSD, то автоматом отключит: SuperFetch, HreFetch, Reade Boot и дефрагментацию
5) Перенести файл подкачки на другой диск (самый быстрый) (Комп — прав. кн. мыши — св-ва — доп. парам.). Я лично утилитой Primo Ramdisk в оперативке создал диск размером около 3Gb и перенес туда файл
6) Отключить точки восстановления ОС (Комп — прав. кн. мыши — св-ва — защита системы и отключаем)
7) Отключить индексирование (ПК — SSD -прав. кн. мыши — св-ва — снять птичку)
8) Отключить дефрагментацию (вредна) и если Win7 не отключил (Пуск — выполнить — набрать services.msc — служба DD — двойной клик и в поле "Тип запуска" выбрать "отключена" — остановить — применить-ок)
9) Отключить гибернацию (исчезнет файл hiberfil.sys) (Пуск — выполнить — Cmd — powercfg.exe -h off (не пропустите 2 пробела) — enter)
10) Отключить Prefetch (раскройте HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters — Дважды щелкните: параметр EnablePrefetcher и установите значение 0, а также параметр EnableSuperfetch — и тоже установите значение 0)
11) На диске SSD всегда должно быть не менее 15% свободного места.
1 SSD по систему и программы
2 RAID (зеркало) под хранение самой важной информации
3 Диск под помойку.. (можно старенький)
..............
4.переносной диск для поездок, подключаемый к лэптопу
И все быстро и надежно..
Предыдущий SSD с системой (WIN7x64) на 64 ГБ благополучно проработал 2,5 года, после чего был просто отключен и положен на полку в качестве запасного (вместе со всеми программами). Вместо него поставил новый SSD VERTEX4 на 512 ГБ, с WIn8x64
Теперь жалко 1290 рублей что заплатил за эту хрень.
Нихрена на ней не работает (Delphi,принтер, сканер).
Плитки в обще нечто. Куплю ещё один SSD и на него востанов
+ надежность выше, восстановление прощще
+ отсутствует эффект падения скорости при уменьшении свободного пространства SSD
— скорость пониже чем у нового пустого SSD
Восстановить инфу после краха — невозможно (последнюю из перезаписываемой)
Мне вот с 1993 года еще ни разу не пришлось этим заниматься, хотя диски и вылетали пару раз, но в основном плановая замена.
Наконец-то компании OCZ удалось выпустить качественный продукт.
Внутри новый контролер от Marvell + неплохой флеш + OCZ наконец сменила китайского ОЕМ производителя — на китайского-же, но вполне вменяемого, брака стало меньше на порядок. (по крайней мере для серии "4")
режим TRIM необходимо включить
В меню "Пуск" в поле поиска вводим cmd.
Кликаем правой кнопкой мыши по исполняемому файлу cmd.exe и выбираем "Запуск от имени администратора".
В командной строке вводим "fsutil behavior query DisableDeleteNotify" (без кавычек).
Если компьютер выдаёт DisableDeleteNotify = 0, поддержка TRIM включена.
Если выводится сообщение DisableDeleteNotify = 1, поддержка TRIM отключена.
ну и это — Отключение System Restore.
Отключение индексации данных.
Отключение файла подкачки.
Отключение гибернации.
Отключение prefetching (упреждающее чтение).
Отключение очистки кэша записей Windows.
Отключение SuperFetch (Супервыборка) и Windows Search.
Отключение ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache.
Сама под диск настраивает
Да и гарантия от Intel пять лет
Сдохнет поменяют
А бекап по любому делать надо всегда — что бы потом не обидно было
Аналогичная ситуация. На компе уже тупо не хватает портов SATA (остался один свободный из восьми) плюс NAS (FreeNAS) с четырмя зелеными винтами (2шт. по 2 один 1,5 и один на 1).
Вот думаю перевести весь NAS на однотипные красные WD емкостью по 2 или по 3Тб благо там можно всунуть (и подключить) в корзину 6 устройств. Правда, в нашей "деревне" красные WD пока не появились
Да, да, в тех самых за которые нужно жутко переплачивать.
или иМаки на антипротонах работают?
""ИМаки используют в своей работе все луччие достижения""
в подавляющем своем большинстве — чужие достижения))
вы гоните чтоли?
венда со своим маниакальным пристрастием вести логи схавает все циклы перезаписи за полгода, если прибавить всякий софт для проверки файлов типа антивиря — то понятно куда клонит экономика — жесткие диски слишком долговечно работают, и поэтому очень редко обновляются, пока бэдами не покроются, другое дело — видеокарты — каждые полгода — революция, правда только на бумажке, но главное — что революция!
невыгодно короче выпускать обычные хдд, а ссд можно пачками производить — все равно "скоро на помойку"
Аппаратом пользуюсь регулярно (тупо, всегда включен, когда я дома).
Стоит Win7 x64
Твиков — НЕТ.
(осталося еще 2987)))
"...полупроводниковые накопители не зря предоставляют в распоряжение пользователя не всю свою фактическую емкость (например, 238 Гбайт из заявленных 256 Гбайт). «Недостающее» пространство используется в качестве резерва для динамической замены ячеек, что со временем будут исчерпывать свой ресурс и выходить из строя.
Если сопоставить объем этого пространства с вероятностью отказа каждой отдельной ячейки, окажется, что резерв полностью исчерпается за несколько лет (при эксплуатации с высокой для современного рядового пользователя интенсивностью, предполагающей запись на накопитель около 10 Гбайт данных каждые сутки), т. е. даже используемый для работы с торрентами SSD способен прослужить в два-три раза дольше гарантийного срока, прежде чем выйдет из строя из-за невосполнимого износа ячеек."
Своего рода — антидефрагментатор.
Поэтому, когда заходит речь о изношенности накопителя SSD — говорят о полных циклах перезаписи ячеек , а не высчитывают, что там и где сколько раз записалась, тем более, это не имеет смысла.
У меня — 13 циклов за полтора года, из 3000 гарантированных
Работает и всё.
Его на какое угодно железо поставь — "и быстрота кудато улетучивается ))"